Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Ответить
Аватара пользователя
ghostwraith
Куратор
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 20:40
Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Сообщение ghostwraith »

Делимся опытом, хвалимся сборками!

Вопрос-ответ: тут я собрал все вопросы новичка, которые у меня возникли при первой своей сборки кастомного СВО! Надеюсь, кому-то поможет!


Что лучше, сделать один общий контур с видеокартой и процессором, или два отдельных?
Спойлер
В плане влияния температур на охлаждающую жидкость лучше всего иметь один общий контур. Так как при любых условиях нагрузки через полчаса-час температура на выходе от тепловыделяющей электроники и на выходе после радиаторов составляет не более полуградуса. Два разных контура используются в нескольких случаев, когда производительность потока не достаточная и сопротивление потоку в системе высокое.

Чтобы разгрузить один контур, делают несколько замкнутых систем. Но рекомендуется использовать контур с двумя насосами в одной системе, так как в реальной нагрузке на максимуме все устройства работают редко, нагрузка переменная и то устройство, которое в этот момент более горячее, получит лучший отвод тепла, ведь в совокупности на него работает больше радиаторов.

Так же используют несколько отдельных контуров, когда потребители имеют разную стабильность при нагревании. Как пример: видеокарта может стабильно работать и до 60 градусов на чипе, процессор до 90 при сильном разгоне. Что в свою очередь температуру жидкости может поднять до уровня 45-50 градусов (при слабом СВО), и до 40 (при нормально спроектированном СВО).

В этот же общий контур можно посадить ССД или оптан, с высокими температурами для стабильной работы, около 90 градусов на чипах. А такие комплектующие как оперативная память, HDD, очень чувствительны к температуре. Как пример — память DDR4 3733 Мгц CL 14-14-14-28, при 1,48 уже теряют стабильность при нагреве 51 градус. Если учесть, что температура воды достигает 45 градусов и сама по себе может подогреть память, которая так же выделяет тепло, стоит учитывать эти моменты при "экстремальном" разгоне оперативной памяти. Желательно для этого организовать отдельное охлаждение — воздушное или водяное.
Какие трубки лучше — твердые или гибкие?
Спойлер
Тут многое зависит от ваших амбиций. Для тех, кто не хочет "париться" и хочет потратиться достаточно бюджетно, можно порекомендовать гибкие. Лучше смотреть с покрытием PrimoChill. Они имеют больший срок службы, по сравнению с обычными, и дольше не мутнеют.

Если же хочется красиво и побогаче, то среди твердых трубок выбор больше. Есть пластиковые Acrylic или PETG, они незначительно отличаются нюансами формовки, используется обычный строительный фен и аксессуары. Но они также не долговечны, жидкость в таких трубках быстрее "изнашивается", могут помутнеть, а при демонтаже отличаются хрупкостью.

Далее уже идут материалы класса люкс. Во-первых, это латунные трубки, которые могут быть окрашены и для их формовки используется достаточно дорогой инструмент (стенки у них тонкие, что может гармонично смотреться в компактных сборках без потери эффективности прохождения потока охлаждающей жидкости). И во-вторых, трубки из боросиликатного стекла, для формовки которого используется газовая горелка. Последние два нужно выбирать, когда вы стремитесь к идеалу и готовы тратить на это деньги. Так как специалистов по формовки стекла осталось очень мало, и проще купить заготовку с одним коленом и соединить два колена из двух частей, чем формовать из одной заготовки два-три колена. Боросиликатное стекло и латунь выдерживают очень сильные перепады давления, а стекло еще при этом абсолютно инертно.
Какого диаметра лучше выбрать трубки?
Спойлер
Если учитывать техническую и точку зрения эффективности, то лучше присмотреться к большему внутреннему диаметру. Это позволит создать в системе меньше препятствий потоку. В случае с гибкими трубками более толстые стенки не позволят шлангу создать перегиб и затруднить или остановить поток в системе. Ну и нужно продумать, длину и как уложить этот шланг, чтобы избежать неприятных перегибов. Последствия могут быть разные — от остановки потока и нефункционировании охлаждения, до прорыва в слабом месте, чаще всего в точке крепления шланга к фитингу.

С точки зрения эстетики, иногда более тонкие трубки смотрятся гармоничнее.
Из какого материала мне посмотреть водоблоки видеокарты и процессора: медь, никелированная медь, серебро?
Спойлер
На мой взгляд, самым оптимальным вариантом является обычная медь. Она дешевле и эффективнее, чем никелированная медь. Серебро будет лучше отводит тепло чем медь (из-за лучшей теплопроводности), при правильной настройке системы на 10%, но цена в 2-3 раза выше. Так же ионы растворенного серебра обладают биоцидными свойствами, при этом серебро достаточно инертно, чтобы не загрязнять систему при наличии медных радиаторов.

В никелированной меди я вообще не вижу смысла. Она была создана для того, чтобы, когда в системе находятся разные металлы (как медь и алюминий), не происходили гальванические процессы в виде окисления и ржавчины. Если говорить простым языком, то оправданно использовать его с алюминиевыми радиаторами. Только покупать такой водоблок нужно у хорошего производителя, а не нонейм с АлиЭкспресс, иначе такое покрытие быстро слезет и испортит всю систему. Причем разница в цене при аналогичном водоблоке из меди или никелированной меди может составлять до 30%
Какой радиатор лучше — медный или алюминиевый?
Спойлер
Разница в цене между ними составляет от 10 до 20%. Алюминий используется чаще всего в одноразовых необслуживаемых системах AIO, которые через год или два выбрасываются. Поэтому производители стремятся экономить абсолютно на всем что можно или нельзя, а по эффектности аналогично с суперкулерами, которые при этом еще и дешевле.

Доплатив немного на медные радиаторы, можно дешевле купить более эффективный медный водоблок, как на видеокарту, так и на процессор. Поэтому в итоге по деньгам получится +/- одинаково, а эффективность выше. И при этом не будет проблем с гальваническими реакциями, реже придется менять жидкость.
Если возьму радиатор потолще, это будет круто и холодно?
Спойлер
Да, если соблюсти несколько условий. Во-первых, у радиаторов от 45мм почти идеальное сопротивление потоку, а значит на том же самом насосе вы получите большую производительность, но нужно будет гораздо больше охлаждающей жидкости (которая иногда стоит достаточно дорого). Чтобы этот радиатор был эффективен, сквозь него нужно обеспечить сильный воздушный поток. Как следствие, нужны более сильные обороты вентиляторов. Если же толщина более 45 мм (50 мм и выше), то вентиляторы нужны с двух сторон: с одной стороны на вдув, с другой на выдув. Тогда вы сможете полностью реализовать потенциал более объемных по толщине радиаторов.
Что еще интересного нужно знать о радиаторах ?
Спойлер
Сейчас радиаторы стараются продумывать лучше и оптимизировать под разные воздушные потоки. Например, есть с ламелями тонкие, они хорошо подходят для низкооборотистых вентиляторов, для людей которые предпочитают тишину. Более толстые радиаторы требуют большего продува.

Исходя из опыта и проведенных тестов, можем судить, что в большинстве случаев чем тоньше радиатор, тем лучше он отводит тепло, но больше режет скорость водяного потока. Чем толще радиатор, тем более производительнее должны быть вентиляторы и крутиться на больших скоростях.

В моей системе скорость потока 155 литров в час, что вполне достаточно, чтобы прокачать 4 радиатора толщиной в 30 мм (11 секций). При этом водоблоки работают максимально эффективно. Как вывод, смысла в радиаторе толще 45 мм вообще нет.
Какую охлаждающую жидкость лучше взять? Пастельную или прозрачную, а может, диэлектрическую?
Спойлер
Если вы новичок, и прибора проверить, держит ли система давления нет, да и внутри грызет сомнение, то лучше купить диэлектрическую. Из плюсов — в случае прорыва ничего не сгорит. Из минусов — жидкость только прозрачная и бесцветная. Она так же подвержена износу и через полгода теряет свои диэлектрические свойства. Но в принципе, если на стадии запуска или в течение месяца прорыва не произошло, то функцию она свою выполнила и система надежна.

А что можно сказать о пастельной? В составе такой жидкости присутствуют взвешенные твердые частицы, а в ее составе присутствуют антислеживатели, чтобы они не выпадали осадком и держали однородную массу. В любом случае жидкость изнашивается и не редкость, когда эти частички выпадают в осадок. Поэтому износ таких жидкостей выше и менять их надо чаще. Из плюсов — выглядят они сногсшибательно и очень красиво! Из пастельных самой беспроблемной считается концентрат марки Mayhems. А если учесть, что среди жидкостей, особенно популярных, много подделок, то их лучше брать напрямую с сайта производителя, даже если это по итогу будет в 2 раза дороже. Или не забыть взять вместе с другими компонентами, заказывая в этих магазинах.

Если же вы хотите менее «капризную» жидкость, то можно взять прозрачную охлаждающую жидкость.
Я смогу использовать вентиляторы со своего старого компьютера?
Спойлер
Использовать можно, но в подавляющем большинстве случаев у них слабое воздушное давление и оптимизированы они таким способом, что максимально заявленная эффективность воздушного давления у них при монтаже вентиляторов на удалении от радиатора в 20мм. Это самый важный параметр для продувки радиатора.

Если вы прикрепите вентиляторы вплотную к радиатору, то его эффективность сильно упадет по отношению к паспортным значениям. Поэтому изучив характеристики своего вентилятора можно задуматься о приспособленном к СВО.

Достойным вариантом считается Corsair ML 140 PRO. Он один из немногих дает хорошую производительность на разных оборотах вентилятора. В то время как подавляющее большинство других моделей вентиляторов на малых оборотах практически бесполезны и выдают заявленные характеристики только на максимальном значении работы вентилятора. Поэтому очень важно смотреть тесты на всем диапазоне оборотов вентиляторов! Так как обычно их оставляют работать на 600-1000 оборотов! А на максимальных оборотах их ставят, чтобы продувать радиаторы, как это бывает в современных ноутбуках. Есть программа, которая программирует данную функцию кратковременного включения вентилятора при старте системы, чтобы сбить мелкую пыль с радиатора.
Нужно ли покупать отдельно плату управления вентиляторов?
Спойлер
Если вы планируете бюджетную сборку СВО, то можно легко обойтись и средствами материнской платы. Только посмотрите общую нагрузку по току, которую можно на нее подать. Если материнская плата спроектирована очень хорошо, то вентиляторы оказывают минимальное влияние.

Если же вы собираете систему с большим количеством вентиляторов, а также планируете экстремальный разгон, то мой ответ — однозначно да! Отдельно хорошо спроектированная плата вам позволит подключить гораздо больше вентиляторов, в отличие от материнской платы.

Так же в вентиляторах присутствуют электрические моторчики, которые провоцируют помехи в системе, особенно при пуске (так как создают в системе эффект пускового тока). При прямом подключении к материнской плате эти помехи идут на нее, а далее — на остальные компоненты, больше всего подвержена этому влиянию оперативная память. Если же вентиляторы вынесены на отдельную плату управления, то помехи проходят через блок питания, который гасит его значительно лучше, чем это могла сделать материнская плата. Так что если у вас есть средства, то, однозначно, лишней эта плата не будет. Плюс обычно к этому идет качественный виндовый софт по управлению оборотами вентилятора.

Тот же принцип относится и к светодиодным лентам
В мой корпус можно установить два радиатора на 120мм 4 секции или на 140мм 3 секции. Что выбрать?
Спойлер
Тут можно рассчитать эффективную площадь рассеивания. В первом случае 120х480=57600, во втором 140х420=58800. Как видим, вариант с 140-миллиметровым радиатором более эффективный и более дешевый. Так как радиатор на 3 секции будет дешевле, и вам потребуется на 2 вентилятора меньше! Поэтому, однозначно, ищем корпусы с возможностью установки 140-мм радиаторов вентиляторов!
Я хочу в хлам разогнать свою видеокарту на постоянку, что мне для этого нужно?
Спойлер
Зависит от уровня тепловыделения графического чипа, а также видеопамяти. Как показала практика, если совокупное потребление видеокарты в разгоне не превышает 350 Вт, то достаточно скорости потока в 150 литров в час, что может обеспечить любой насос Д5, максимальная производительность которого 180 литров. (В моей системе он выдает 155 литров в час на максимальной мощности.) Водоблоки желательно смотреть более современные и проверенные. Производительность в более 150 литров уже не дает ощутимой разницы. Радиатора достаточно на 3-4 секции 140мм под видеокарту. Если же потребление видеокарты в разгоне уходит за 450 Вт, с чем столкнулись нынешние владельцы карт Nvidia 3080 и 3090, то подобное тепло отвести значительно сложнее, и скорость потока должна составлять не менее 260 литров в час, что может обеспечить уже 2 последовательно подключенных насоса.

Так же стоит присмотреться к более эффективному термоинтерфейсу. Один из лучших — это Thermalright odyssey, термопрокладки и термопаста. С термопастой есть нюансы при нанесении, поэтому она не рекомендуется новичкам.

Еще можно обратить внимание на thermal grizzly kryonaut. Но они чаще встречаются поддельными и дают худшие результаты по сравнению с повсеместной МХ-4. И несмотря на свои превосходные характеристики, не всегда дают ощутимый выигрыш по сравнению с той же MX4 (иногда в пределах погрешности), а цена значительно выше. А в некоторых случаях выигрыш достигает 12 градусов при замене стандартного термоинтерфейса.

Вот, наконец, мы продумали, чего желаем. Почитали обзоры, узнали примерные цены. И задаемся вопросом:

Где лучше всего купить комплектующие для водяного охлаждения?
Спойлер
Ответ у каждого свой. При желании можно покупать у производителя, благо веб-страницы у них есть с интернет-магазином. Но самый крупный из них — немецкий ритейлер https://www.aquatuning.de/. Все поставщики, которые с ним работают, стараются наполнять именно их магазин в первую очередь, а потом свой, цены чуть выше. Но если взять все у них, а не с разных других площадок, то получится сэкономить на доставке, что в итоге может быть дешевле!

Далее переходим непосредственно к производителям: есть https://aquacomputer.de/. У них лучше всего покупать управляющие платы, уникальный насос D5 Next с электронным управлением. Обновления программы после двух лет использования платные, но лучше никто не сделал, на мой взгляд.

Лучшими фитингами (хром их считается вечным и никогда не слезет) считаются https://shop.bitspower.com/ . Еще можно в этом магазине договориться, чтобы фактуру вложили с меньшей суммой, а оплату разбить на 2 части, одну показать таможенникам, другая доплата по факту. Тем самым можно сэкономить на НДС.

Также сейчас появляются магазины, где возможно оплатить биткойном. В этом случае закон не позволит взять с вас НДС и пошлину при въезде посылки в страну (в ЕС — точно, по законам вашей страны — уточняйте).

https://www.ekwb.com/shop/ — уверенный середнячок, где можно без лишних заморочек собрать полный комплект.

https://shop.watercool.de/ — еще один хороший производитель топового охлаждения.

В этих магазинах точно можно не бояться подделок и сервис на высоком уровне.

Ссылки будут пополнятся вашими рекомендациями
Последний раз редактировалось ghostwraith 09 апр 2021, 13:32, всего редактировалось 39 раз.
AMD 5900x 5.050 MHz PBO -21 AllCore,32DDR4-3733 CL14-14-14-28
Radeon VII 2125Mhz 1221mV Zima, Radeon VII 2099Mhz 1218mV Leto, Bench...
https://sysprofile.ru/p/1/ghostwraith
Аватара пользователя
ghostwraith
Куратор
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 20:40
Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Сообщение ghostwraith »

ИзображениеWater21-03-28 by Konstantin Dyatlov, on Flickr
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Последний раз редактировалось ghostwraith 04 апр 2021, 01:37, всего редактировалось 2 раза.
AMD 5900x 5.050 MHz PBO -21 AllCore,32DDR4-3733 CL14-14-14-28
Radeon VII 2125Mhz 1221mV Zima, Radeon VII 2099Mhz 1218mV Leto, Bench...
https://sysprofile.ru/p/1/ghostwraith
Аватара пользователя
ghostwraith
Куратор
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 20:40
Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Сообщение ghostwraith »

Вот наконец-то мы дождались момента, когда все необходимое приехало!

С какими неожиданностями мы можем столкнуться?

Взял в руки радиатор — внутри какой то песок, что делать?
Спойлер
Подавляющее большинство радиаторов изготовляются методом сварки. Из-за чего внутри радиатора остаются разные фрагменты. По соображениям экономии на производстве их тщательно никто не промывает. Максимум что возможно это контроль качества давлением. Поэтому обязательно и очень тщательно промывайте радиаторы перед установкой. После того как внутри высохло и использование планируется не скоро изолируйте внутренности радиатора от попадания пыли.
Ломаются пластиковые твердые трубки или не хотят входить в фитинги, что делать?
Спойлер
Обрезание трубки по нужному размеру и попытка их монтажа в фитинги могут привести к поломке, так как они очень плохо входят в пазы. Поэтому сначала лучше сделать фаски как снаружи, для лучшего монтажа, так и внутри, чтобы волосинки пластика не попали в систему.

Если и после этого трубки не заходят в фитинги нужно убедиться, что внешний диаметр трубок соответствует внутреннему диаметру фитингов. Если все подобрано верно, но оно очень туго заходит с высоким риском поломки, то можно воспользоваться смазкой. Я использую ватную палочку, на которую немного набрызгал WD-40, и тонким еле заметным слоем наношу на конец трубки и на резинку уплотнения в фитинге. WD-40 создавались таким образом, чтобы она не разлагает резиновые и пластиковые детали (внимание, нужно предварительно ознакомиться с какими пластиковыми материалами WD-40 лучше не применять), обладала очищающими свойствами, а так же имела легкие смазывающие свойства. Если нанесли много смазывающей жидкости, то излишки нужно обязательно удалить, чтобы они не плавали в системе.
Твердые трубки в фитингах опасно болтаются, почему?
Спойлер
У всех производителей разные допуски зазора, чем дешевле фитинги, тем выше вероятность того, что эти зазоры не соблюдаются. Слышал частые жалобы на фитинги ЕК. Но на личном опыте прорывы контура не встречал, хотя об этом и говорят. Но у таких фитингов есть и преимущества, в виде большей возможности для наклона под углом трубки в месте крепления, чтобы попасть в следующий фитинг с менее качественной формовкой трубки. Поэтому, если вы выбрали верные диаметры трубок и фитингов, проблем возникнуть не должно.
Когда мне лучше уложить кабели, до или после сборки СВО?
Спойлер
Основную работу по проектированию и укладке лучше сделать после того, как вы установили все компоненты, но до того, как вы будете монтировать трубки и запускать систему. После полного монтажа системы можно будет вносить только маленькие штрихи, иначе вы проклянете все на свете. Далее если, на ваш взгляд, в корпусе чего-то не хватает для кабель менеджмента, то можно воспользоваться аксессуарами. Это может быть термопластичная оплетка: соединяются вместе несколько кабелей и опаливаются зажигалкой. Тогда она съежится до диаметра проводов и будет выглядеть как один цельный. Также помогут крючки на двустороннем скотче, чтобы провода на стенках корпуса сидели и не болтались. Ну и много чего еще. Я смотрю их тут https://www.aquatuning.de/modding/. Ссылки будут пополнятся вашими рекомендациями
Как мне лучше организовать систему вентиляции в корпусе?
Спойлер
В первую очередь это зависит от того, какой корпус вы выбрали и какие возможности он дает.

Во-вторых, вентиляторы всегда должны дуть на радиатор в случае одностороннего монтажа. Или с одной стороны — на вдув, а с другой — на выдув при двустороннем монтаже на радиатор.

Вентиляторы, по отношению к корпусу, на вдув или на выдув из корпуса?

Вентиляторы которые находятся на верхней стенке корпуса, — всегда на выдув во внешнюю среду.

Если вентиляторы без радиаторов крепятся на задней стенке корпуса и в системе нет устройств со своим вентилятором, например, процессор с воздушным охлаждением или видеокарта с аналогичным охлаждением, то лучше их направить на забор воздуха из внешней среды.

Если же в системе есть, допустим, видеокарта с воздушным охлаждением, то вентилятор на задней стенке — однозначно на выдув, так как видеокарта генерирует очень много тепла, который нужно вывести за пределы корпуса.

Вентиляторы на нижней части корпуса. Тут уже нужно смотреть по ситуации. Если без радиатора — то однозначно на забор воздуха из вне внутрь. Если с радиатором, то нужно смотреть, будет ли корпус открытый или закрытый. В случае открытого корпуса вентиляторы на выдув воздуха из корпуса, в случае закрытого корпуса нужно понять, хорошо ли организован забор воздуха в корпус, и, исходя из этого, принять свое решение.

Передняя стенка. В идеале на передней стенке не должно быть радиаторов, так как вентиляторы, забирающие воздух из вне, нужны для охлаждения второстепенных компонентов на материнской плате, жестких дисков, ссд и оперативной памяти (на оперативную память также можно установить вентиляторы непосредственного воздействия). Если же у вас корпус достаточно компактный и организовать забор воздуха в корпус другими средствами не получается (в случае если корпус будет закрыт), то во фронтальной части вентиляторы дуют внутрь корпуса. Еще стоит учитывать, что нагрев или охлаждение зоны ВРМ материнской платы сильно зависит от этого фактора, что также влияет на стабильность системы. Если температура вашей зоны ВРМ в стресс-нагрузке не превышает 55 градусов, то фронтальные вентиляторы можно сделать на выдув. Если температуры выше, то только на вдув, вне зависимости от того, есть радиатор на фронтальной стороне корпуса, или нет. Как пример: в случае температуры жидкости 45-50 градусов, а зоны ВРМ 55 градусов,вероятнее всего воздух будет дополнительно подогревать эту ВРМ. Если же температура воды 40 градусов, а ВРМ 70-90, как это бывает в подавляющем большинстве случаев, то теплый воздух от фронтального радиатора будет охлаждать зону ВРМ (в системах с воздушным охлаждением зоны ВРМ). Подобные решения применимы и к планкам оперативной памяти.

При желании всегда можно рассчитать теоретический объем воздуха, который поступает в корпус и выходит из корпуса за его пределы, используя технические характеристики вентиляторов. Но на практике к этому можно только попытаться приблизиться, так как часто плохо спроектированные корпусы в угоду красоте становятся преградой для получения реальных заводских результатов. Также стоит учитывать сопротивление воздушному потоку радиаторов, креплений для радиаторов, фильтров и конечно же пыли, которая со временем скопится на фильтре, радиаторах и лопастях вентилятора. Поэтому разумным решением будет провести эксперименты и посмотреть реальные результаты охлаждающей системы.

Еще хочу добавить, что вентиляторы не всегда работают на полной скорости, а их эффективность не изменяется линейно от скорости вращения. Далее, достаточно частое явление, когда при запуске вентиляторов на полной скорости, воздух дует в обратную сторону, так как встречает преграду и происходят ненужные завихрения! Если хотите это исключить, то придется дорабатывать крепления корпуса радиаторов именно под ваши размеры. Так как крепления и корпуса сделаны в первую очередь в угоду универсальности, а не эффективности, не говоря уже об изысках внешнего вида в угоду которым жертвуют абсолютно недопустимыми вещами! К этому я хочу добавить, что стенки корпусов делают с плохой вентиляцией (а если быть точнее, то наглухо закрыты!), и при установке этих стенок температура системы повышается на недопустимые 10 градусов практически всегда!... (В моем случае камнем преткновения является фронтальная часть корпуса, закрытая стеклом, вместо хорошо продуваемой решетки с пылевым фильтром, которую обязательно нужно будет доработать!...)

Важное примечание: в идеале перед вентиляторами для забора воздуха должно быть не менее 20мм свободного пространства, тогда вентилятор будет затягивать нужное количество воздуха без препятствий.
Последний раз редактировалось ghostwraith 04 апр 2021, 02:05, всего редактировалось 33 раза.
AMD 5900x 5.050 MHz PBO -21 AllCore,32DDR4-3733 CL14-14-14-28
Radeon VII 2125Mhz 1221mV Zima, Radeon VII 2099Mhz 1218mV Leto, Bench...
https://sysprofile.ru/p/1/ghostwraith
Аватара пользователя
ghostwraith
Куратор
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 20:40
Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Сообщение ghostwraith »

И вот наступил момент, когда мы собрали свою малышку. Все 10 раз перепроверили, но, как оказалось, это еще не конец...

Как залить охлаждающую жидкость, чтобы не повредить насос?
Спойлер
По спецификации работа насоса на сухую категорически запрещено. Поэтому возникает вопрос: каким образом можно залить жидкость в систему, чтобы не повредить насос и в том числе компоненты компьютера жестким выключением? Для этого нам нужно будет отключить 24-пиновый провод питания материнской платы. И на этот провод надеть перемычку 24 Pin Power Supply Jump Start Connector. Обычно он идет в комплекте поставки к более дорогим материнским платам. Но если так сложилось, что в комплекте такого нет, то его можно купить отдельно.

Как только мы обесточили материнскую плату, вытащив этот провод, и надели на него эту перемычку, у нас появляется возможность отключать и включать подключенную периферию тумблером вкл./выкл. на блоке питания.

Наполните жидкостью резервуар, включите блок питания, вы сразу увидите, что заработал насос и начал перегонять жидкость. Как только жидкость подошла к донышку, сразу нажмите тумблер выкл. Дополните жидкость в резервуаре и повторяйте процедуру, пока система полностью не наполнится. Только после того как контур наполнится и вы не обнаружили нигде протечек, можно подключать 24-пиновый провод к материнской плате. Делая эту процедуру желательно подложить на электронные компоненты бумажные влаговпитывающие салфетки, так будет проще увидеть, где капает и незаметно не сожжет вам дорогостоящие компоненты.
Я залил охлаждающую жидкость в резервуар, включил насос, но жидкость не прокачивается. Что может быть не так?
Спойлер
В первую очередь нужно проверить, работает ли насос? Прикладываете к нему руку: и при исправно работающем насосе должна быть вибрация. Если вибрация есть, вспоминаем как собирали, все ли верно собрано? Если не помните, можно попробовать разобрать резервуар с насосом и посмотреть, что может мешать. Если же собрано все верно, или вы пересобрали правильно, но жидкость так и не прокачивается в контур, то возникает следующий вопрос
Чё за фигня!? - "Эффект сифона"
Спойлер
Смысл заключается в том, что если резервуар небольшой и находится ниже верхнего радиатора, куда должна поступать вода, то охлаждающей жидкости не хватает давления водяного столба, чтобы надавить на воздух в системе, даже с учетом работающего насоса. В этом случае помогают следующие решения:

В самой верхней точке контура нужно открутить шланг или заглушку на радиаторе, чтобы убрать повышенное давление воздуха. Так как при заполнении резервуара два конца, (вход и выход жидкости находятся в воде), то получается запертый в системе воздух, который жидкости тяжело протолкнуть. В 90% случаев этого достаточно. Если же и это не помогло, то нужно создать дополнительное давление на жидкость в резервуаре или на воздух разряжением.

Если говорить проще, нужно поменять на более высокий резервуар, или в месте где мы открутили заглушку, высосать воздух. Как только вода достигнет верхнего положения и начнет тянуть за собой воду в нижней части системы, насос без труда будет качать жидкость. Естественно все заглушки нужно закрыть, как только видим, что насос справляется, чтобы ничего не вылилось из них. (или вернуть на место шланг, который открутили). Так же полезно откручивать заглушки в верхней точке системы, в проблемных местах, для стравливания воздуха в воздушных карманах!
Мы мы наполнили систему охлаждающей жидкостью, проверили, что нигде не протекает. Подключили материнскую плату к питанию, нажимает старт и...

Чё опять?! Почему не стартует? - "Кабеля"
Спойлер
Это значит, что блок питания уходит в защиту из-за неверно подключенных кабелей. Если вы на блоке питания не экономили, то он включит систему защиты, а если сэкономили, то сгорит не верно подключенное устройство или, в лучшем случае, загорится кабель, а вы ощутите прелесть запаха горелой проводки. Если вы хотите купить красивые кастомные кабели, то перед покупкой нужно уточнить, подходят ли они именно к вашему блоку питания, так как часто производители делают разную распиновку. Я столкнулся с этим, когда пытался использовать кабели от Seasonic для блока питания от Corsair. Как оказалось, у них разная распиновка и они не совместимы! Поэтому если у вас нет возможности узнать, какая распиновка используется на кастомных кабелях, то лучше приобретать удлинители к стандартным! Также следует проверить подключения остальных кабелей, которые можно установить неверно. Например, USB 2.0.
Нужно ли промывать систему дистиллированной водой перед использованием специальной охлаждающей жидкости?
Спойлер
Несмотря на то, что отдельно мы все промывали, необходимость в дополнительной промывке все равно есть. Заливаем дистиллированную воду и в течение пары дней гоняем ее по системе. Сливаем, второй раз заливаем дистиллированную воду и гоняем не менее суток. Сливаем и заливаем после этого уже специальную охлаждающую жидкость.
У меня акриловый водоблок видеокарты. На ребрах охлаждения чипа вижу осадок непонятного цвета, что это может быть?
Спойлер
В подавляющем большинстве случаев это обычная пыль, которая осталась в радиаторах. Так как сборка системы и первый его запуск занимает достаточно много времени, а отверстия не были закрыты или достаточно изолированы, эта пыль попадает внутрь. Поэтому нужно будет слить воду, демонтировать видеокарту и водоблок процессора (но обычно она скапливается на ребрах водоблока ВК и выступает своеобразным фильтром, а до водоблока ЦПУ чаще всего не добирается, однако лучше перепроверять), разобрать и очистить, так как это повлияет на теплопроводность и скорость потока. Собираем и снова заливаем дистиллированную воду для очистки системы.
Могу ли я оставить дистиллированную воду в качестве охлаждения и сэкономить на покупке специальной охлаждающей жидкости?
Спойлер
Категорически нет! Дистиллированная вода считается сильным растворителем, если в течение 2-х недель не поменять ее на специальную жидкость, предназначенную для охлаждения вашей СВО, в системе начнутся гальванические реакции! И хорошо, если вы сможете это исправить, если же нет, то многие компоненты системы нужно будет заменить!
Что еще желательно сделать?
Спойлер
Если в резервуаре не предусмотрен клапан сброса лишнего давления, то первую неделю его лучше оставлять открытым. Это нужно чтобы из системы выходили пузырьки, которые налипли на стенки системы (обычно мы их можем наблюдать на стенках резервуара или акриловых поверхностях). А также выдавливались воздушные мешки, которые мешают охлаждению. Несколько раз в день хорошенько потрусите систему, чтобы скопившиеся пузыри отрывались от поверхности и выходили свободно из резервуара. Если вы боитесь, что охлаждающая жидкость во время тряски выплеснется из резервуара, то предварительно резервуар нужно закрыть, потом открыть, чтобы стравить излишнее давление воздуха.

После этого закрываем систему и как минимум год радуемся, пока не придет пора ее обслужить. Мои поздравления у вас все получилось!


По мере использования СВО могут вылезти следующие нездоровые проблемы:

У меня выпал осадок: почему, что делать?
Спойлер
Если вы использовали пастельную охлаждающую жидкость и не меняли ее уже больше года, то компоненты в составе этой жидкости износились, эту жидкость нужно срочно менять и прочищать систему.

Также это может быть причиной долгого неиспользования компьютера, когда взвешенные частицы просто осели. Еще причиной выпадения в осадок новой пастельной охлаждающей жидкости может быть несоблюдение технологических норм на производстве, даже если это оригинал. При этом вполне возможно, что вы купили подделку.

Если же это произошло с прозрачной жидкостью, при условии использования больше года, то так же срочно нужно заменить. Если осадки выпали в прозрачной жидкости в течение первого месяца использования, то у вас контрафакт. Ее нужно срочно сливать, прочищать систему и заливать оригинал.
В системе появилась пена, это нормально?
Спойлер
Пена это однозначно не нормально. В составе охлаждающей жидкости находятся против вспенивающие вещества. Если это происходит через год, то жидкость нужно срочно заменить так как исчерпала свой ресурс. Если это происходит через месяц или полгода, то у вас подделка или бракованная жидкость, которую сделали с нарушением технологических процессов на производстве.
Последний раз редактировалось ghostwraith 03 апр 2021, 11:10, всего редактировалось 16 раз.
AMD 5900x 5.050 MHz PBO -21 AllCore,32DDR4-3733 CL14-14-14-28
Radeon VII 2125Mhz 1221mV Zima, Radeon VII 2099Mhz 1218mV Leto, Bench...
https://sysprofile.ru/p/1/ghostwraith
Аватара пользователя
ghostwraith
Куратор
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 12 мар 2021, 20:40
Кастомная система водяного охлаждения (СВО)

Сообщение ghostwraith »

Итак, вы долгое время радовались высокой производительности и экстремальным разгоном. Все было хорошо, но неотвратимо наступает время, когда нужно обслужить систему или модифицировать компьютер.

Когда лучше менять охлаждающую жидкость?
Спойлер
Обычно производитель пишет на упаковке, сколько гарантированно можно использовать его жидкость без ущерба для системы. Но в реальности на продолжительность жизни этой жидкости влияют несколько факторов:

Рабочая температур: чем выше рабочая температура, тем ниже срок службы. Обычно гарантированный срок службы подразумевает, что она не превышает 40 градусов. Если рабочая температура выше, то срок службы снижается.

Наличие разных металлов в системе: в составе охлаждающей жидкости есть компоненты, которые препятствуют образованию разных химических реакций. Если таковые есть, то они также сокращают срок службы охлаждающей жидкости.

Когда уже есть ржавчина или пятна: когда в системе уже есть поражения, то, естественно, присадкам в жидкости приходится все это усиленно нейтрализовать, что также снижает ее продолжительность эксплуатации.

Когда система загрязнена: по факту в охлаждающей жидкости уже находятся компоненты, блокирующие размножение бактерий и грибков. Но если по какой-то причине, вы их туда занесли, или плохо промыли, когда пришло время систему обслуживать, то эти микроорганизмы остаются в системе. Как итог — ингибиторы работают хуже и быстрее изнашиваются. Так как направлены на подавление размножения, а не ее устранение.
Если ли устройства измеряющие качество охлаждающей жидкости?
Спойлер
На данный момент я знаю только одно устройство, которое измеряет электропроводимость жидкости и на основе этих результатов выводит данные о качестве охлаждающей жидкости. Если электропроводность жидкости повышается, то значит присадки в жидкости уже работают хуже. Это значит, что в жидкости уже много всего растворилось и произошли нужные химические реакции по нейтрализации. Устройство называется Aqua Computer high flow NEXT. Оно не очень точно показывает результаты, но в принципе этого достаточно, чтобы знать, в каком состоянии охлаждающая жидкость. Также она показывает скорость потока или производительность насоса с температурой.

Но можно обойтись и без него, написав черным маркером на черной поверхности резервуара, чтобы было видно под определенным углом дату замены этой жидкости, исходя их рекомендаций производителя.
Как правильно слить охлаждающую жидкость?
Спойлер
Кран, с которого будет сливаться жидкость желательно располагать в самой нижней точке. Это нужно учитывать при проектировке своей системы. Натягиваем или накручиваем на кран шланг и нижний конец должен быть ниже уровня вашего компьютера. В самой верхней точке откручиваем заглушку, для забора воздуха. Тогда у вас сольется жидкость в максимально возможном количестве. А дальше уже по ситуации — наклонять корпус в нужных направлениях и слить остатки.
Как правильно снимать твердые трубки?
Спойлер
Для этих целей желательно иметь перчатки с цепкой поверхностью, тогда усилий для снятия трубок нужно будет прилагать меньше, что в свою очередь снижает их повреждение. Ну и пальцы не порежете при откручивании фитингов, так как края могут быть острыми. Снимать аккуратно, круговыми и раскачивающимися движениями. На все электронные компоненты лучше подложить бумажные влаговпитывающие салфетки и иметь рядом небольшой тазик, чтобы иметь возможность быстро подставить. С гибкими все гораздо проще: открутил, убрал.
Можно ли пылесосить пыль на электронных компонентах?
Спойлер
Это категорически не нужно делать несмотря на то, что многие этим советом пренебрегают и при этом ничего не случается. Лучше всего для удаления пыли использовать баллоны со сжатым воздухом.
Что еще нужно сделать, чтобы моя система прослужила долго?
Спойлер
Желательно снять все водоблоки и разобрать. Когда разберете их нужно будет промыть и почистить от оксидной пленки. Если это медь или серебро, то используется лимонный сок и твердая зубная щетка, которая очень хорошо вычищает между ребрами водоблока. Если это никелированная медь, то механически с ней лучше ничего не делать, достаточно просто промыть.
Вот я помыл, собрал все заново, что дальше? У меня подозрение что система не совсем чистая как когда то новая, что еще можно сделать?
Спойлер
Да, это достаточно частый вопрос, так как порою люди забывают когда залили жидкость и это привело к образованию плесени или колонии бактерий в системе. Если вы обратили внимание на это слишком поздно и не заменили жидкость вовремя, то существуют специальные присадки, которые добавляются в промывочную жидкость (дистиллированная вода), такие как бактерицидные, или противогрибковые.

Строго следовать инструкции указанной производителем присадки. Иногда их нельзя смешивать с присадками других производителей!

Если вам повезло и средство помогло, то можно залить обычную дистиллированную воду, чтобы смыть остатки присадок. А после поменять на специальную охлаждающую жидкость. Если не повезло, то лучше заменить пораженные компоненты системы.
Если Вы по каким-то причинам не уверенны, что у вас получится, то лучше довериться профессионалам!!!
AMD 5900x 5.050 MHz PBO -21 AllCore,32DDR4-3733 CL14-14-14-28
Radeon VII 2125Mhz 1221mV Zima, Radeon VII 2099Mhz 1218mV Leto, Bench...
https://sysprofile.ru/p/1/ghostwraith

Ответить